マナカマナの興味深さ！
壁に沿っていくつもの器や鍋に盛られたお惣菜が並んでいるのが目に入る。
カフェテリア方式で、客は自分でプラスチックの容れ物に買いたいお惣菜をとって入れる。
店には常時五十品目くらいの惣菜が用意されている。
肉じゃが百グラム、百五十円、筑前煮、同じく百八十円、サバの煮つけ、同じく二百円、といった具合である。
肉じゃがは恰好の良い打ち出し鍋に盛りつけられ、食欲をそそるレイアウトが工夫されている。
店内には「奥様にご提案・作る時間より、創る時間を大切に」とのスローガンが貼ってある。
岩田社長は言う。
「これからは女性の時代です。
女性をサポートしないと男性も幸せにはなれません。
なるべく家事を外部化することが大事です。
そんなわけで、私達は主婦達の台所代わりになりたいのです」三度の食事を作るより、家族団らんの場を創るのが、主婦の本来の仕事ではないか、ということらしい。
店内を眺めていると、午後はいわゆる家庭の主婦らしき人が大勢入ってくる。
夕方になると勤め帰りの服装をした女性が増える。
そして男性もちらほら。
営業時間は午前十時から午後十時までだが、夜遅くなると若い人の姿が目立つようになるという。
味と品質はどうか。
材料は静岡市にあるセントラル・キッチンから運ばれてくる。
加熱したり揚げたりするのは店の奥で、パートの女性などが行う。
つまり調理の仕上げは各店舗で受け持つわけである。
その調理風景も、カウンターの向こうから、つまり買う側から見えるような店構えになっている。
清潔なキッチンで作った出来立てをすぐお持ち下さい、というコンセプトなのだ。
さて、例えば肉じゃがの場合、パックのなかに、じゃがいも、玉ねぎ、人参、こんにゃく、牛肉、それに調味液が入って届けられる。
指示のメモ書きに従って、じゃがいもを百ccの油で妙め、八百ccの水を加えて、調味液を足して煮る。
一パックがひと鍋分になっている。
肉じゃがは、自慢の惣菜だけあってなかなか美味しい。
いわゆる市販の惣菜らしい味の濃さがない。
惣菜としてはなかなかの出来上がりであることは間違いないだろう。
けれどもこの味は毎日変わることはない。
マニュアル通りに作られるわけだから、品質は同じになる。
同じパターン、統一された規格。
つまり、これらの惣菜は不特定多数の人達向けに作られているわけで、一人々々の味の好みは問題外なのである。
これもいささか食事のあり方としては気になってしまう。
また、他のおかずとの味のコントラストを工夫して、今日の肉じゃがは少しうす味に、といった細やかな食卓作りは昔話になりそうである。
さらに、団らんを創る、というコンセプトについてはどうか。
団らんの中心には食べ物が欲しい。
その作り手は別に母親でなくてもいいのだが、やはり家族の誰かが作るのが自然というものではないだろうか。
味は家族のものであるはずだ。
自分の家も隣も、またその隣の家も、みな同じ味の肉じゃがで団らんというのは異様な風景である。
食卓の話題は、おかずが中心になることが多い。
それも家人の手作りであればこそ、である。
買ってきたお惣菜でどんな話題が弾むのだろうか。
やはりこのような質の良い惣菜になればなるほど、食卓にもう一品、という使い方であって欲しいと思うのは、男性のノスタルジアと笑われるだろうか。
そう言えば、〝おふくろの味″とは、若い世代にとっては袋の味、つまりレトルト食品の味なのだ、と言った人がいた。
惣菜屋さんは、単身者や仕事を持つ女性達のためだけではない。
最近は高齢者の利用が増えてきた。
きんぴらやひじきの煮物など、お年寄りは自分で作るのが面倒だし、これらは少量作れるものでもない。
独り暮らしのお年寄りも増えて、お袋の味を伝える相手もいなければ、むしろ気楽に、出来たおかずで食事を、となるのがこのごろの傾向ととらえるのが自然らしい。
葉である。
アメリカで、ここ数年提唱されているマーケティングの概念なのである。
社会における女性の活躍の場がますます広がり、家庭のなかで料理を作る時間が短いほどありがたいという人が増えてきた。
「ハモンズの法則」という聞きなれない法則がある。
「全ての世代は、食事にかける時間をその前の世代の半分にしている」というもので、フード・マーケティング・インスティテュートして盛りつけと、もともと食事には手間がかかる。
二十世紀の初め頃、全部で四時間かけていたのが、最近は十五分になっている、というのが彼の分析である。
多くの人たちのこのようなニーズに応えて、新しい食の世界が生まれてきた。
済み食品や半調理食品を家庭に送り込む。
食品メーカーは、この狙いをこめて製品開発を進めるし、コンビニエンス・ストアやスーパー・マーケットは売場を工夫して、多くの種類のメニューを並べる。
別の言葉で言えば〝中食″が、このコンセプトに基づく食事、ということになる。
中食とは、外食と家庭内食の中間に位置づけられるもので、弁当、調理パン、お惣菜などが該当する。
店で買って、そのまま家庭やオフィスで食べたり、ごく簡単な仕上げの調理をして食べたりする。
章の冒頭に紹介したロック・フィールドの「そうざいや地球健康家族」も、典型的な中食の店である。
「惣菜の世界は面白いです。
もう百五十種類以上を買って食べてみました。
コロッケなんて美味しいですよね」
こう語るのは、フランス各地でシェフ生活十四年、その間に無名のレストランを、ミシュランの〝星″が与えられる店にまで仕上げた名シェフ、現在はホテルエドモントの総料理長、中村勝宏さん。
日本でも名だたるフランス料理の名人が、惣菜屋さんのコロッケを褒めるのを聞くと、えっと思うが、本音なのである。
「デパートで、有名なホテルの名前をつけた洋風の惣菜が売られていますが、あれは余り面白くないです。
もっともらしい割りには美味しくないしね。
でも、最近の惣菜屋さんが作るものは面白い」。
料理に一流の座を占めているつもりのホテルも、うかうかしていられない、との思いが伝わってくる。
そしてついに、ホテルエドモントは九八年秋に東京の郊外に惣菜専門店をオープンした。
日本の家庭の女性は忙しくなった。
勤めを持つ人も多くなったし、文化活動で社会に出ていく機会も増えた。
その忙しさのためなのだろうが、日本の主婦は、料理にかける時間が少なくなった。
夕食にかける時間は平均四十分だという。
この点アメリカでは、先程のハモンズの法則によれば十五分、ということでまだ日本の方が長いが、これはご飯を炊く時間があるかららしい。
また、主婦たちは食事のメニューを考えるのが苦手らしい。
ここに㈱エイムスと㈱MOCが、首都圏四十キロ圏に居住する、職業を持った二十代から四十代までの主婦三百人を対象に、九七年八月に行った調査がある。
このなかに、家庭内で食事を作る上で何が問題と思うかを聞いた項目があるが、その上位五番目までを紹介してみよう。
このような背景に加えて、家庭の生活様式が多様化して、一人で食べるいわゆる個食化の傾向が強まっていることや、レジャーの機会が多くなったことなどから、中食産業は急成長を続けてきた。
中食市場全体の規模を測る公的な統計はないが、通産省の「商業統計」などから料理品売上げ額の推移を見てみると次のようになる。
中食が話題になり始めた昭和六十年に比べて、現在は倍以上の市場規模になっている。
このところやや落ち着いてきたとはいえ、不況によって百貨店や量販店が軒並み売上げを減らし、前年比マイナスの数字を出しているなかで、なお着実な伸びを示している。
それでは、中食、といっても一体何が売れているのだろうか。
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